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tomato - 21/11/18(木) 21:44 - |
https://autoparts-f.jpトップページの上の方の「BMW部品カタログオートバイ」を
クリックして頂くと車種選択の画面になります
そこで「bmw クラシック」をクリックし出てくる一覧の中から
「R 100 RS, R 100 RT (87-95)」を選び、更に「モデルR 100 RS」を選択、
次に生産年を選び「次へ」をクリック、部品のカテゴリー分けされた中から
「エンジン電装」を選択し、次に「イグニッション パルス センサー」を
選択していただければイラストが出てきますので
イラストの番号をクリックすれば下部の表に枠が付くと思います
クリックして頂くと車種選択の画面になります
そこで「bmw クラシック」をクリックし出てくる一覧の中から
「R 100 RS, R 100 RT (87-95)」を選び、更に「モデルR 100 RS」を選択、
次に生産年を選び「次へ」をクリック、部品のカテゴリー分けされた中から
「エンジン電装」を選択し、次に「イグニッション パルス センサー」を
選択していただければイラストが出てきますので
イラストの番号をクリックすれば下部の表に枠が付くと思います
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まさやん - 21/11/18(木) 21:17 - |
tomato様
モノタロウは一般では購入できないようです。
autopartsはどのように検索すると出てきますか？
モノタロウは一般では購入できないようです。
autopartsはどのように検索すると出てきますか？
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まさやん - 21/11/18(木) 19:34 - |
tomato様
早速の回答ありがとうございます。
参考になりました。
早速ググって検討いたします。ありがとうございました。
早速の回答ありがとうございます。
参考になりました。
早速ググって検討いたします。ありがとうございました。
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tomato - 21/11/18(木) 17:48 - |
部品番号「12111243848」のOリングでしたら
[モノタロウ]さんで1個￥522 で買えるようなので
汎用を探すより確実かと思われます
[autoparts]さんで検索すると405円で出てきました
国内部品通販サイト買えるくらいなのでディーラーでも
買えるのでは無いでしょうか
茶筒を一度外しての交換になるのでマーキングしてマークの通りに
組み直してとしても再調整が必要かどうかはタイミングライトで
確認してからの判断にはるかと思います
[モノタロウ]さんで1個￥522 で買えるようなので
汎用を探すより確実かと思われます
[autoparts]さんで検索すると405円で出てきました
国内部品通販サイト買えるくらいなのでディーラーでも
買えるのでは無いでしょうか
茶筒を一度外しての交換になるのでマーキングしてマークの通りに
組み直してとしても再調整が必要かどうかはタイミングライトで
確認してからの判断にはるかと思います
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まさやん - 21/11/18(木) 16:47 - |
みなさんに質問です。
イグニッショントリガーのOリングを交換しようと思うのですが、わざわざこれ一個をmotobinsから輸入するのはと思っています。
どなたか汎用のOリングをご存知の方いらっしゃいませんか？
さらに質問です。Oリング交換の場合も点火タイミング調整が必要ですか？
バイクは91年式bmwr100rs です。
よろしくお願いいたします。
イグニッショントリガーのOリングを交換しようと思うのですが、わざわざこれ一個をmotobinsから輸入するのはと思っています。
どなたか汎用のOリングをご存知の方いらっしゃいませんか？
さらに質問です。Oリング交換の場合も点火タイミング調整が必要ですか？
バイクは91年式bmwr100rs です。
よろしくお願いいたします。
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クリニカルビーマー
- 21/11/8(月) 16:57 -
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▼淡路島ライダーさん：
>みなさんいろいろありがとうございました。
あっ晴れですね。
良かったです。
>みなさんいろいろありがとうございました。
あっ晴れですね。
良かったです。
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クリニカルビーマー
- 21/11/8(月) 16:54 -
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▼OTTOさん：
>モノサス、２本サスとも足付き性を考えると
>モトコのシングルシートがいちばんかと思います。
早々とアドバイスありがとうございます。
ソロキャンプツーリング用にリヤキャリアとリヤボックスが必須となりますので、モトコのシングルシートでは・・・と悩んでいる最中です。
中古のモトコシングルシートを購入し、リヤカウル部分を切断⇒FRP整形（修正）してキャリアを付ける案も検討はしてみましたが・・・
>モノサス、２本サスとも足付き性を考えると
>モトコのシングルシートがいちばんかと思います。
早々とアドバイスありがとうございます。
ソロキャンプツーリング用にリヤキャリアとリヤボックスが必須となりますので、モトコのシングルシートでは・・・と悩んでいる最中です。
中古のモトコシングルシートを購入し、リヤカウル部分を切断⇒FRP整形（修正）してキャリアを付ける案も検討はしてみましたが・・・
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ムーンライト
- 21/11/7(日) 21:13 -
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▼OTTOさん：
早速のご返信有難うございます。
車両記載忘れてました。すいません。
モノサスR80で間違えありません。
やはり厄介なところなんですね。
屋外なので暗くなって作業も完了せず、今日は心が折れました。
いただいたアドバイスをもとにプロレス技のネック・・ツリーの
要領をやってみます。
ちなみブーツの内側にシリコングリスを薄く塗ってはめ込みやすく
するのは良くないのでしょうか？
装着したあとに抜けてしまうかと思って、今は何も塗ってません。
ブーツの固定バンドには噛み込み防止で薄く塗ってましたが。
>車両はモノサスＲ８０のようですね。
>スイングアームは水平の方がよい。
>作業環境は暖かい方がよい。
>寒い日の作業ならヒートガンやドライヤーで
>ブーツを暖めると作業が楽です。
>ブーツの裏側（内側）は手が届かないので厄介です。
>プロレス技のネック・・ツリーの要領で手前側のラバーを伸ばして
>裏側に送り込むようにすると上手くいきます。
早速のご返信有難うございます。
車両記載忘れてました。すいません。
モノサスR80で間違えありません。
やはり厄介なところなんですね。
屋外なので暗くなって作業も完了せず、今日は心が折れました。
いただいたアドバイスをもとにプロレス技のネック・・ツリーの
要領をやってみます。
ちなみブーツの内側にシリコングリスを薄く塗ってはめ込みやすく
するのは良くないのでしょうか？
装着したあとに抜けてしまうかと思って、今は何も塗ってません。
ブーツの固定バンドには噛み込み防止で薄く塗ってましたが。
>車両はモノサスＲ８０のようですね。
>スイングアームは水平の方がよい。
>作業環境は暖かい方がよい。
>寒い日の作業ならヒートガンやドライヤーで
>ブーツを暖めると作業が楽です。
>ブーツの裏側（内側）は手が届かないので厄介です。
>プロレス技のネック・・ツリーの要領で手前側のラバーを伸ばして
>裏側に送り込むようにすると上手くいきます。
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OTTO - 21/11/7(日) 19:31 - |
モノサス、２本サスとも足付き性を考えると
モトコのシングルシートがいちばんかと思います。
モトコのシングルシートがいちばんかと思います。
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OTTO - 21/11/7(日) 19:18 - |
車両はモノサスＲ８０のようですね。
スイングアームは水平の方がよい。
作業環境は暖かい方がよい。
寒い日の作業ならヒートガンやドライヤーで
ブーツを暖めると作業が楽です。
ブーツの裏側（内側）は手が届かないので厄介です。
プロレス技のネック・・ツリーの要領で手前側のラバーを伸ばして
裏側に送り込むようにすると上手くいきます。
スイングアームは水平の方がよい。
作業環境は暖かい方がよい。
寒い日の作業ならヒートガンやドライヤーで
ブーツを暖めると作業が楽です。
ブーツの裏側（内側）は手が届かないので厄介です。
プロレス技のネック・・ツリーの要領で手前側のラバーを伸ばして
裏側に送り込むようにすると上手くいきます。
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淡路島ライダー - 21/11/7(日) 18:27 - |
みなさんいろいろありがとうございました。スタッドボルトとナット一式部品がそろったので取り付けしました。ボルトはきっちり止まったのですが今後のことも考えリコイルキットも購入し、リコイルしました。いろいろありがとうございました。
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ムーンライト
- 21/11/7(日) 16:54 -
|
こんにちは。
いつも参考にさせていただいたり、助けていただいたり、皆さまにはとても感謝しております。
実はまた助けていただきたくお願いします。
ドライブシャフトのブーツが破れたので交換しています。
ドライブシャフトとミッションのボルトを切り離し、スイングアームのピボットを
外してスイングアームをリアタイヤごと後ろに少し引いて、古いブーツを新しい
ブーツと交換。
この時に新しいシャフトのブーツは先にスイングアーム側だけバンドで固定。
その後、スイングアームのピボットを規定の方法で取り付け、ドライブシャフトと
ミッション側を新品のボルトで固定。
ここまでは良かったのですが、
最後にミッションケース側にドライブシャフトのブーツを上手く被せる（乗せ上げる）
出来ずに途方のくれています。
あまり先の尖った物で突いて穴を開けるわけにもいかず、何より裏側に手が入るわけもなく
どうすれば良いものかと。事前の作戦不足を嘆いています。
ご経験やコツなどご存知の方、何卒ご教授をお願い致します。
いつも参考にさせていただいたり、助けていただいたり、皆さまにはとても感謝しております。
実はまた助けていただきたくお願いします。
ドライブシャフトのブーツが破れたので交換しています。
ドライブシャフトとミッションのボルトを切り離し、スイングアームのピボットを
外してスイングアームをリアタイヤごと後ろに少し引いて、古いブーツを新しい
ブーツと交換。
この時に新しいシャフトのブーツは先にスイングアーム側だけバンドで固定。
その後、スイングアームのピボットを規定の方法で取り付け、ドライブシャフトと
ミッション側を新品のボルトで固定。
ここまでは良かったのですが、
最後にミッションケース側にドライブシャフトのブーツを上手く被せる（乗せ上げる）
出来ずに途方のくれています。
あまり先の尖った物で突いて穴を開けるわけにもいかず、何より裏側に手が入るわけもなく
どうすれば良いものかと。事前の作戦不足を嘆いています。
ご経験やコツなどご存知の方、何卒ご教授をお願い致します。
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クリニカルビーマー
- 21/11/6(土) 18:33 -
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お疲れ様です。
題名の通りの質問になります。
ツインサスはシートとシートカウルが接続されており、シートを開けるとカウルも一緒に開いてしまいます。
これではシートカウル上にリヤボックスを取り付けると様々な不具合が生じます。
またツインサスのシートはフロントシート両サイドにまでシートカウルが伸びているので、足つき性にも短足の私には不具合が生じます。
モノサスシートに跨らせてもらった時の足着き性に魅力を感じてしまいました。
そこで題名の通り、ツインサスにモノサスシート移植経験があられる方が居ればぜひアドバイスを頂戴したいと思います。
（逆は何人かおられる様ですね。）
よろしくお願い致します。
遠距離ソロキャンプツーリングの為には
最悪、ポリスシート（ソロシート）に変更し、リヤキャリアを延長した物を製作する必要があるのかな？と思っています。
題名の通りの質問になります。
ツインサスはシートとシートカウルが接続されており、シートを開けるとカウルも一緒に開いてしまいます。
これではシートカウル上にリヤボックスを取り付けると様々な不具合が生じます。
またツインサスのシートはフロントシート両サイドにまでシートカウルが伸びているので、足つき性にも短足の私には不具合が生じます。
モノサスシートに跨らせてもらった時の足着き性に魅力を感じてしまいました。
そこで題名の通り、ツインサスにモノサスシート移植経験があられる方が居ればぜひアドバイスを頂戴したいと思います。
（逆は何人かおられる様ですね。）
よろしくお願い致します。
遠距離ソロキャンプツーリングの為には
最悪、ポリスシート（ソロシート）に変更し、リヤキャリアを延長した物を製作する必要があるのかな？と思っています。
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淡路島ライダー
- 21/10/26(火) 23:17 -
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皆さんいろいろありがとうございます。まず脱落の原因として思い当たるのは、以前バルブクリアランスの調整後ヘッドカバー取り付けの際ナットを締めたときに嫌な感触があったので触って確認したらスタッドボルトも供回りしてしまいました。その後に耐熱の接着剤で固定していましたがおそらく振動で緩んでしまって脱落したようです。パーツは注文したので良いのですがやはりリコイル等しないとボルトの固定は難しいでしょうか。とりあえずパーツが届いたら挑戦してみます。
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クリニカルビーマー
- 21/10/26(火) 13:12 -
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▼クリニカルビーマーさん：
自己レスというか追記になります。
>メネジが馬鹿になっていた時の対処
>・ちょっと長めのボルトを用意してヘッドに残ったメネジで固定する
サイズはM８×60位？ ピッチは1.25
>・もう少し長めのボルトでヘッドを貫通させて裏からナットで締める
サイズはM８×70位？ ナットは六角ナットより四角の板ナットが良いかも？
>純正スタッドボルトはちゃんと部品で出ます。
気を付けないと２種類長さがあります。長い方を選択します
>中古のスタッドとナットは余っています。必要ですか？
リコイルのキットも余っています。
ギリギリM８のメネジが残っていれば、そのメネジをガイドにしながら真っ直ぐにタップが切れるタップが付いているキットです。
自己レスというか追記になります。
>メネジが馬鹿になっていた時の対処
>・ちょっと長めのボルトを用意してヘッドに残ったメネジで固定する
サイズはM８×60位？ ピッチは1.25
>・もう少し長めのボルトでヘッドを貫通させて裏からナットで締める
サイズはM８×70位？ ナットは六角ナットより四角の板ナットが良いかも？
>純正スタッドボルトはちゃんと部品で出ます。
気を付けないと２種類長さがあります。長い方を選択します
>中古のスタッドとナットは余っています。必要ですか？
リコイルのキットも余っています。
ギリギリM８のメネジが残っていれば、そのメネジをガイドにしながら真っ直ぐにタップが切れるタップが付いているキットです。
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クリニカルビーマー
- 21/10/26(火) 12:41 -
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▼淡路島ライダーさん：
はじめまして。シリンダーヘッドとヘッドカバーは【スタッドボルト＆ワッシャー＆段付きナット】で固定されていますね。
そのスタッドボルトが抜け落ちるという事は【シリンダーヘッドのメネジ】が馬鹿になってしまったのかもしれませんね。
メネジが馬鹿になっていた時の対処
・【リコイル】などにてメネジを修正して【純正スタッドボルト】を植え込む
・ちょっと長めのボルトを用意してヘッドに残ったメネジで固定する
・もう少し長めのボルトでヘッドを貫通させて裏からナットで締める
私は中古のツインサスを買った時に淡路島ライダーさんと同じ症状に逢いました。上記全て経験しましたが、やはりリコイルが一番良いと思います。
純正スタッドボルトはちゃんと部品で出ます。
PS:淡路島はコロナ禍前は２回／年程行ってました。（元大阪人なので）
母親の里が四国徳島なので通り道ですね。
コロナ禍が収まればお逢いできればうれしいです。
中古のスタッドとナットは余っています。必要ですか？
はじめまして。シリンダーヘッドとヘッドカバーは【スタッドボルト＆ワッシャー＆段付きナット】で固定されていますね。
そのスタッドボルトが抜け落ちるという事は【シリンダーヘッドのメネジ】が馬鹿になってしまったのかもしれませんね。
メネジが馬鹿になっていた時の対処
・【リコイル】などにてメネジを修正して【純正スタッドボルト】を植え込む
・ちょっと長めのボルトを用意してヘッドに残ったメネジで固定する
・もう少し長めのボルトでヘッドを貫通させて裏からナットで締める
私は中古のツインサスを買った時に淡路島ライダーさんと同じ症状に逢いました。上記全て経験しましたが、やはりリコイルが一番良いと思います。
純正スタッドボルトはちゃんと部品で出ます。
PS:淡路島はコロナ禍前は２回／年程行ってました。（元大阪人なので）
母親の里が四国徳島なので通り道ですね。
コロナ禍が収まればお逢いできればうれしいです。
中古のスタッドとナットは余っています。必要ですか？
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七四式 - 21/10/25(月) 22:55 - |
▼淡路島ライダーさん：
七四式です。
ボルトのサイズが判れば、市販の長ボルトとナットで対応
出来たと思います。
(見た目がちょっと悪くなりますけど)
※あのボルトは、ヘッドとヘッドカバーを固定する以外の
機能は無かった様な気がします。
それより、長ボルトが抜け落ちた原因が気になります。
(そんな、簡単に抜け落ちる筈がないと思うのですが・・）
七四式です。
ボルトのサイズが判れば、市販の長ボルトとナットで対応
出来たと思います。
(見た目がちょっと悪くなりますけど)
※あのボルトは、ヘッドとヘッドカバーを固定する以外の
機能は無かった様な気がします。
それより、長ボルトが抜け落ちた原因が気になります。
(そんな、簡単に抜け落ちる筈がないと思うのですが・・）
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ひげ爺 - 21/10/25(月) 15:42 - |
▼淡路島ライダーさん：
袋ナット予備に2個有ります、ご希望なら1個差し上げます。
Eメールが記載されてましたので連絡しようと思いましたが、辿りつきません。
さて？？
袋ナット予備に2個有ります、ご希望なら1個差し上げます。
Eメールが記載されてましたので連絡しようと思いましたが、辿りつきません。
さて？？
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淡路島ライダー
- 21/10/25(月) 9:10 -
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はじめまして。はじめての投稿よろしくおねがいします。以前このスレで見た覚えがあるのですが、改めて質問させていただきます。88年式のr100rsに乗っていますが先日走行中、ヘッドカバーを止めているフクロナットとヘッドを貫通している長ボルト(スタッドボルト？)が落下したのか無くなってしまいました。ナットはパーツとしてあるのは確認しましたが長ボルトはパーツとしてあるのでしか？また、ない場合の対処方があればご教授お願いします。
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まさやん - 21/10/19(火) 9:07 - |
おはようございます。
すごく分かりやすい説明文ありがとうございます。
すごく勉強になりました。
この文章をどこかに書き留めておきます。
▼ＯＴＴＯさん：
>２ＶーＲは４ストなので４行程（２往復）で１周期（サイクル）になります。
>なので上死点は２回あり、圧縮行程の圧縮上死点と排気行程の排気上死点です。
>
>圧縮上死点で圧縮を得るためは吸気／排気バルブとも閉じています。
>真冬でも、真夏でも、冷間始動時も、高速巡航中も、渋滞路走行中でも
>確実に圧縮できるよう一定の隙間を設定しています。
>この圧縮上死点で弁隙間の計測・調整することになります。
>
>排気上死点は排気行程の終わりなので排気バルブが開いています。
>効率のため次の吸気行程の動作が始まっていてこの上死点で吸気バルブも
>開き始めています。動作が重なり合っているためオーバーラップと
>呼ばれています。
>
>初めてのタペット調整あるある：本来、圧縮上死点で調整するところ
>オーバーラップで調整してしまい始動直後にスゴイ音が発生して焦る。
>圧縮上死点なら指先でプッシュロッドが回せます。
>オーバーラップ前後はバルブ作動があるので確認できると思います。
>
>ボクサーは１８０度クランクなので片側が圧縮上死点なら反対側は
>排気上死点となります。バルブクリアランス測定・調整したら
>１８０度クランキングさせて次のＯＴマークを出して反対側の測定・
>調整をします。
>
>ＢＭＷはドイツ車ですから刻印は上死点で「ＯＴ」オーバレ・トート・プンクテ
>点火時期は「Ｓ」シュペートで遅いの意味です。最大進角マークは「Ｆ」
>フリューで早いの意味ですがファイヤーと間違われてこの位置で合わせられるのか
>１９８５年のモノサスから「Ｚ」に代わっています。
すごく分かりやすい説明文ありがとうございます。
すごく勉強になりました。
この文章をどこかに書き留めておきます。
▼ＯＴＴＯさん：
>２ＶーＲは４ストなので４行程（２往復）で１周期（サイクル）になります。
>なので上死点は２回あり、圧縮行程の圧縮上死点と排気行程の排気上死点です。
>
>圧縮上死点で圧縮を得るためは吸気／排気バルブとも閉じています。
>真冬でも、真夏でも、冷間始動時も、高速巡航中も、渋滞路走行中でも
>確実に圧縮できるよう一定の隙間を設定しています。
>この圧縮上死点で弁隙間の計測・調整することになります。
>
>排気上死点は排気行程の終わりなので排気バルブが開いています。
>効率のため次の吸気行程の動作が始まっていてこの上死点で吸気バルブも
>開き始めています。動作が重なり合っているためオーバーラップと
>呼ばれています。
>
>初めてのタペット調整あるある：本来、圧縮上死点で調整するところ
>オーバーラップで調整してしまい始動直後にスゴイ音が発生して焦る。
>圧縮上死点なら指先でプッシュロッドが回せます。
>オーバーラップ前後はバルブ作動があるので確認できると思います。
>
>ボクサーは１８０度クランクなので片側が圧縮上死点なら反対側は
>排気上死点となります。バルブクリアランス測定・調整したら
>１８０度クランキングさせて次のＯＴマークを出して反対側の測定・
>調整をします。
>
>ＢＭＷはドイツ車ですから刻印は上死点で「ＯＴ」オーバレ・トート・プンクテ
>点火時期は「Ｓ」シュペートで遅いの意味です。最大進角マークは「Ｆ」
>フリューで早いの意味ですがファイヤーと間違われてこの位置で合わせられるのか
>１９８５年のモノサスから「Ｚ」に代わっています。