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＜スレッド一覧＞
R100Rシリーズの違い。[2] / ギアボックスのオイル漏れ...[12] / R80G/S エンジンマウント...[0] / ハザードランプ[5] / イグニッショントリガーの...[5] / シリンダーヘッドを固定し...[7] / ドライブシャフトのブーツ...[2] / 今更ながらタペット調整に...[6] / ［無題］[5] / ブレーキランプ点灯せず[7] / クラウザーパニアケースの...[12] / R100Rのサイドスタンドに...[4] / スズキイグニッションコイ...[8] / スペーサースリーブについ...[2] / モーターサイクルリペアマ...[10] / R80G/S純正空気入れの使い...[2] / R80g/s カルダンシャフト...[1] / BSのアコレード履けますか...[4] / RSのフルカウルはフェリー...[8] / フロントフォーク？からの...[2] /
こんにちは。高年式のR100R（ミスティック・スポーツ）に関してです。
私のR100Rロードスター（１９９２年１月製造初期型）にはないのですが、 高年式のミスティック・スポーツには、エアクリーナーボックスから シリンダーの下側を通り、エキパイの付け根まで到達している金属の パイプが左右ともにあるのですが、何のパイプでしょうか？ どうぞ教えてください、お願いします。
▼岩田です。さん：
ホットコーヒー、お湯で薄めてアメリカン 高温の排気ガスに冷たい空気を混ぜると排気ガスが奇麗になるそうです。 − ＨＣが３０％減、ＣＯが４０％減 本来アメリカ仕様のようですが配車スケデュールが上手くいかなかったのか 日本にも正規品として輸入されています。 ＢＭＷではＳＬＳと呼び、日本語では二次空気導入装置の名称があります。 パイプを取って蓋をするキットのあるようなので健康なものは美味しくないのかもしれません。 https://bmw-grouparchiv.de/research/detail/index.xhtml;jsessionid=c33839540bf185d13b2daf11cd9e.0?id=2636055
OTTO様、ありがとうございました。疑問解消です。
「埋めるキット」があると言う事は、 「機構上無くても、むしろ無い方が良い」と 素人考えで！？理解します。（笑） こんなサイトがあるのを知りませんでした。 お気に入りに登録です。 |
お久しぶりです。
時々、お邪魔してスキルアップに使わせていただいています。 さて、またまた問題が発生しましてお知恵を拝借したいのです。 よろしくお願いします。 バイクはR100GSです。 最近、ドライブシャフトの動きが心配になり点検を兼ねて分解してみましたところ、スイングアーム内にオイルが溜まっておりましてファイナルデフのオイルシールかギアボックのオイルシールがダメになっているようです。 ちなみにドライブシャフトは大丈夫でした。 そこで清掃をしてテスト走行しましたところ、とりあえずはギアボックスのオイルシールがダメのようです。（ファイナルデフもダメかもしれませんがギアボックスのオイルがデフ側に溜まるのでギア側のオイル漏れが無くならないと未確認となります） そこで質問なのですが、ギア側のアウトプットオイルシールを交換するためにギアボックスを開ける必要があるでしょうか？それともシールプーラーなどを使って外側から交換できるでしょうか？ 以下のことは理解しています。 １．作業スペースがないのでギアボックスは降ろす必要があること。 ２．ギアボックスを降ろすのでクラッチのセンターだし工具が必要なこと。 ３．ドライブシャフトフランジを外すのに専用工具が必要なこと。 専用工具だけでも3万弱はかかってしまいますが、、、 もし、ギアボックスを開けないといけない場合は熱処理なども必要なためディーラーに相談しようと思っています。
▼OTTOさん：
詳細な内容ありがとうございます。 ドライブシャフトの潤滑を考えると少量のミストはいいような気がしますね！ ただ漏れてる量が少し多いような気もしてます。 ギアオイルを交換したばかりなのでもう少し様子を見て 漏れる量が多い場合はやはりシール交換することにします。
▼OTTOさん：
>パラレバー開発時にオイルバスにするかノーオイルにするか >最後まで悩んだようで量産時までどちらでも対応できるよう やはり、オイルシールは、モノレバー車と逆に嵌めるのですね、これがモノレバー車とパラレバー車のギアボックスの大きな違いですね。
ＧＳ系は樹脂製オイルシールでスプリングが付いていません。
リップの位置が表面と同じ位置になるので従来のラバーシールと 装着向きが異なります。 出力フランジを押し込んで組付けるのでそもそも逆向きでは 組上がらないようです。 
▼OTTOさん：
>ＧＳ系は樹脂製オイルシールでスプリングが付いていません。 おぉ、シール自体のモノが違うのですね、同じパーツを逆に組むのかと思っていました。 |
今年の春先にエンジンを触っていた際、点検したら、前側ユルユルでした。後は問題ありませんでした。
先日点検したら、また、前だけ少し緩めで1／3回転くらいナットを締め込みました。 そんなことがあったので、機会があって友達のR100トラッドも点検したら、これも前側ユルユル、後は問題なしでした。 G/Sは、締め付け後、振動が減ったように感じます。 |
‘89年R100RSに乗っているサンタクと申します、久しぶりの投稿です。
先日、同形のBMWでハザードランプを点灯させているのを見かけましたので 私も装備したく投稿しました。 何方かご存知の方が居られましたら、必要パーツ、取り付け方法などをお教え頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
▼七四式さん
早速のご返答ありがとうございます。 以前は純正パーツが有ったのですね、もう少し検索、検討してみます。
▼サンタクさん：
七四式です。 純正のハザードキットは、2本サス用ですので、モノサスには、 適合しないと思います。 ビーマーさんに、「LEDウインカーシステム取付キット」を使用すれば、 ハザード機能が付けられる様です。 ただ、ハザード用のスイッチは、付いていないので、別途、用意する必要が 有ります。 自作される場合は、ネットで調べると、基本的な仕組みが判ると思うので そちらを参考にした方がいいかと。
▼七四式さん：
重ね重ねアドバイス有難うございます。 作業、コスト面からも汎用パーツを購入しての設置が良いようです。 上手く出来ましたら報告します。
七四式さん：
ア○○ンにてチープな汎用品を手に入れて装着しました。 安物買いの何とかにならなければ良いのですが？今の所順調に作動して居ります、色々アドバイス有難うございました。 |
みなさんに質問です。
イグニッショントリガーのOリングを交換しようと思うのですが、わざわざこれ一個をmotobinsから輸入するのはと思っています。 どなたか汎用のOリングをご存知の方いらっしゃいませんか？ さらに質問です。Oリング交換の場合も点火タイミング調整が必要ですか？ バイクは91年式bmwr100rs です。 よろしくお願いいたします。
tomato様
早速の回答ありがとうございます。 参考になりました。 早速ググって検討いたします。ありがとうございました。
tomato様
モノタロウは一般では購入できないようです。 autopartsはどのように検索すると出てきますか？
https://autoparts-f.jpトップページの上の方の「BMW部品カタログオートバイ」を
クリックして頂くと車種選択の画面になります そこで「bmw クラシック」をクリックし出てくる一覧の中から 「R 100 RS, R 100 RT (87-95)」を選び、更に「モデルR 100 RS」を選択、 次に生産年を選び「次へ」をクリック、部品のカテゴリー分けされた中から 「エンジン電装」を選択し、次に「イグニッション パルス センサー」を 選択していただければイラストが出てきますので イラストの番号をクリックすれば下部の表に枠が付くと思います
ありがとうございます。
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はじめまして。はじめての投稿よろしくおねがいします。以前このスレで見た覚えがあるのですが、改めて質問させていただきます。88年式のr100rsに乗っていますが先日走行中、ヘッドカバーを止めているフクロナットとヘッドを貫通している長ボルト(スタッドボルト？)が落下したのか無くなってしまいました。ナットはパーツとしてあるのは確認しましたが長ボルトはパーツとしてあるのでしか？また、ない場合の対処方があればご教授お願いします。
▼クリニカルビーマーさん：
自己レスというか追記になります。 >メネジが馬鹿になっていた時の対処 >・ちょっと長めのボルトを用意してヘッドに残ったメネジで固定する サイズはM８×60位？ ピッチは1.25 >・もう少し長めのボルトでヘッドを貫通させて裏からナットで締める サイズはM８×70位？ ナットは六角ナットより四角の板ナットが良いかも？ >純正スタッドボルトはちゃんと部品で出ます。 気を付けないと２種類長さがあります。長い方を選択します >中古のスタッドとナットは余っています。必要ですか？ リコイルのキットも余っています。 ギリギリM８のメネジが残っていれば、そのメネジをガイドにしながら真っ直ぐにタップが切れるタップが付いているキットです。
皆さんいろいろありがとうございます。まず脱落の原因として思い当たるのは、以前バルブクリアランスの調整後ヘッドカバー取り付けの際ナットを締めたときに嫌な感触があったので触って確認したらスタッドボルトも供回りしてしまいました。その後に耐熱の接着剤で固定していましたがおそらく振動で緩んでしまって脱落したようです。パーツは注文したので良いのですがやはりリコイル等しないとボルトの固定は難しいでしょうか。とりあえずパーツが届いたら挑戦してみます。
みなさんいろいろありがとうございました。スタッドボルトとナット一式部品がそろったので取り付けしました。ボルトはきっちり止まったのですが今後のことも考えリコイルキットも購入し、リコイルしました。いろいろありがとうございました。
▼淡路島ライダーさん：
>みなさんいろいろありがとうございました。 あっ晴れですね。 良かったです。 |
こんにちは。
いつも参考にさせていただいたり、助けていただいたり、皆さまにはとても感謝しております。 実はまた助けていただきたくお願いします。 ドライブシャフトのブーツが破れたので交換しています。 ドライブシャフトとミッションのボルトを切り離し、スイングアームのピボットを 外してスイングアームをリアタイヤごと後ろに少し引いて、古いブーツを新しい ブーツと交換。 この時に新しいシャフトのブーツは先にスイングアーム側だけバンドで固定。 その後、スイングアームのピボットを規定の方法で取り付け、ドライブシャフトと ミッション側を新品のボルトで固定。 ここまでは良かったのですが、 最後にミッションケース側にドライブシャフトのブーツを上手く被せる（乗せ上げる） 出来ずに途方のくれています。 あまり先の尖った物で突いて穴を開けるわけにもいかず、何より裏側に手が入るわけもなく どうすれば良いものかと。事前の作戦不足を嘆いています。 ご経験やコツなどご存知の方、何卒ご教授をお願い致します。
車両はモノサスＲ８０のようですね。
スイングアームは水平の方がよい。 作業環境は暖かい方がよい。 寒い日の作業ならヒートガンやドライヤーで ブーツを暖めると作業が楽です。 ブーツの裏側（内側）は手が届かないので厄介です。 プロレス技のネック・・ツリーの要領で手前側のラバーを伸ばして 裏側に送り込むようにすると上手くいきます。
▼OTTOさん：
早速のご返信有難うございます。 車両記載忘れてました。すいません。 モノサスR80で間違えありません。 やはり厄介なところなんですね。 屋外なので暗くなって作業も完了せず、今日は心が折れました。 いただいたアドバイスをもとにプロレス技のネック・・ツリーの 要領をやってみます。 ちなみブーツの内側にシリコングリスを薄く塗ってはめ込みやすく するのは良くないのでしょうか？ 装着したあとに抜けてしまうかと思って、今は何も塗ってません。 ブーツの固定バンドには噛み込み防止で薄く塗ってましたが。 >車両はモノサスＲ８０のようですね。 >スイングアームは水平の方がよい。 >作業環境は暖かい方がよい。 >寒い日の作業ならヒートガンやドライヤーで >ブーツを暖めると作業が楽です。 >ブーツの裏側（内側）は手が届かないので厄介です。 >プロレス技のネック・・ツリーの要領で手前側のラバーを伸ばして >裏側に送り込むようにすると上手くいきます。 |
92年式r100rsのピストン、バルブヘッドのカーボン除去が終了し、エンジンを組み、あとはタペット調整という状況です。
エンジンをばらす際、左側のシリンダーの上死点を出してからバラしています。 左側のタペット調整が済んだ後、ホイールを回して再びOTマークを出すと、それが右側の上死点であるもネットやマニュアルに書いていますが、そもそもOTマークは一つしかないものですか？フライホイールに２個OTマークが付いているのですか？ なんかちょうど素人の話ですいません。 その辺りの詳しい解説出来る方、ご講義よろしくお願いいたします。
▼まさやんさん：
遅い回答ですが、私はプラグホールにドライバーなどを差し込んですぐぶつかる方が上死点側と判断しておりましたよ。
２ＶーＲは４ストなので４行程（２往復）で１周期（サイクル）になります。
なので上死点は２回あり、圧縮行程の圧縮上死点と排気行程の排気上死点です。 圧縮上死点で圧縮を得るためは吸気／排気バルブとも閉じています。 真冬でも、真夏でも、冷間始動時も、高速巡航中も、渋滞路走行中でも 確実に圧縮できるよう一定の隙間を設定しています。 この圧縮上死点で弁隙間の計測・調整することになります。 排気上死点は排気行程の終わりなので排気バルブが開いています。 効率のため次の吸気行程の動作が始まっていてこの上死点で吸気バルブも 開き始めています。動作が重なり合っているためオーバーラップと 呼ばれています。 初めてのタペット調整あるある：本来、圧縮上死点で調整するところ オーバーラップで調整してしまい始動直後にスゴイ音が発生して焦る。 圧縮上死点なら指先でプッシュロッドが回せます。 オーバーラップ前後はバルブ作動があるので確認できると思います。 ボクサーは１８０度クランクなので片側が圧縮上死点なら反対側は 排気上死点となります。バルブクリアランス測定・調整したら １８０度クランキングさせて次のＯＴマークを出して反対側の測定・ 調整をします。 ＢＭＷはドイツ車ですから刻印は上死点で「ＯＴ」オーバレ・トート・プンクテ 点火時期は「Ｓ」シュペートで遅いの意味です。最大進角マークは「Ｆ」 フリューで早いの意味ですがファイヤーと間違われてこの位置で合わせられるのか １９８５年のモノサスから「Ｚ」に代わっています。
OTTOさん
ありがとうございます。 確かにそうでした。 上死点を確認しながらタペットのクリアランスを見ながら 調整してましたが、これ言葉で説明するのは結構難しいですね。
おはようございます。
すごく分かりやすい説明文ありがとうございます。 すごく勉強になりました。 この文章をどこかに書き留めておきます。 ▼ＯＴＴＯさん： >２ＶーＲは４ストなので４行程（２往復）で１周期（サイクル）になります。 >なので上死点は２回あり、圧縮行程の圧縮上死点と排気行程の排気上死点です。 > >圧縮上死点で圧縮を得るためは吸気／排気バルブとも閉じています。 >真冬でも、真夏でも、冷間始動時も、高速巡航中も、渋滞路走行中でも >確実に圧縮できるよう一定の隙間を設定しています。 >この圧縮上死点で弁隙間の計測・調整することになります。 > >排気上死点は排気行程の終わりなので排気バルブが開いています。 >効率のため次の吸気行程の動作が始まっていてこの上死点で吸気バルブも >開き始めています。動作が重なり合っているためオーバーラップと >呼ばれています。 > >初めてのタペット調整あるある：本来、圧縮上死点で調整するところ >オーバーラップで調整してしまい始動直後にスゴイ音が発生して焦る。 >圧縮上死点なら指先でプッシュロッドが回せます。 >オーバーラップ前後はバルブ作動があるので確認できると思います。 > >ボクサーは１８０度クランクなので片側が圧縮上死点なら反対側は >排気上死点となります。バルブクリアランス測定・調整したら >１８０度クランキングさせて次のＯＴマークを出して反対側の測定・ >調整をします。 > >ＢＭＷはドイツ車ですから刻印は上死点で「ＯＴ」オーバレ・トート・プンクテ >点火時期は「Ｓ」シュペートで遅いの意味です。最大進角マークは「Ｆ」 >フリューで早いの意味ですがファイヤーと間違われてこの位置で合わせられるのか >１９８５年のモノサスから「Ｚ」に代わっています。 |
先日はありがとうございました。またひとつ、ＢＭＷバイクの事に
お詳しい方々に一つご回答いただきたくお願い致します。 パラレバー式スイングアーム（イニシャルプリロード７段可変）とは どう言う意味ですしょうか？パラレバー式は解るのですが、 「イニシャルプリロード７段可変」の意味が解りません。 ７段可変と言う事は任意に３段とか４段とか設定できるのでしょうか？ どうぞよろしくお願いします。
▼岩田と申します。さん：
七四式です。 可変式のスイングアームは聞いた事ないですね。 そもそも、スイングアームを可変式にしてメリット有るのかな？ (調整もどうするんだろう) パラレバー式スイングアーム対応のリアサスなら、 意味は分かるのですが・・。 自分が知らないだけ？
ライダースクラブ誌１９９２年１月２４日号（２０１号）の
R100R新車インプレッション記事の主要諸元表の所に記載されており、 「これはどういう意味なんだ？」と思い、こちらで質問させて いただいております。 サスペンション前 テレスコピック 後 パラレバー式スイングアーム （イニシャルプリロード７段可変） ダンパー 前オイルダンパー 後ガス/オイルダンパー （伸縮減衰力無断階可変） このように記されております。
▼岩田です。さん：
七四式です。 いろいろ調べてみましたが、R100Rのリアサスについて細かい記載は 有りませんでした。 ただ、HAYNESにリアサスのダンパー調整に、アジャスターが有る旨が 記載されていたので、その事が記載されていたのかと思います。
色々とお手数をお掛け致しました。感謝いたします。
私が思うに、「型式はパラレバーですよ！」なおかつ、 「ダンパーの硬さも、フックレンチでイニシャルをアジャスタ出来ます！」と 言う意味に捉えます。ありがとうございました。 |
92年式R100Rに乗っています。
この掲示板にお世話になるのは１０年ぶりです。 ブレーキランプをLED化した後、ブレーキランプが点灯しなくなりました。 その後、新品フィラメントに替えてもつかないままです。 テスターで調べたところ、ランプ前まで電気は来ていませんでした。 ヒューズも確認済みです。タンクを外しハーネスのコネクタに接点復活剤を吹き付けましたが、症状は変わりません。 そのうちタコメーターまで動かなくなりました。 ただし、タコメーターはエンジン回転を上げると2000回転付近を不安定に示すことがあります。 みなさまのアドバイスよろしくお願いします。
七四式さん
配線図まで確認していただきありがとうございます。 新しいヒューズをAmazonで手配しました。 次の休日に作業をして報告します。 ありがとうございます。
▼［ルナルナ］さん：
>次の休日に作業をして報告します。 私も７４式さんに一票、配線図では「ヒューズ(F1) → ブレーキスイッチ(フロント・リヤー）ブレーキランプ」とシンプルな回路になっています。 緑・黒の配線を確認すれば原因がわかると思います。、 
ブレーキランプとタコメーターが復活しました。
原因はみなさんのご指摘通りヒューズでした。 4つとも目視確認済みでしたが、全て新品に交換したら直りました。 ヒューズをよく見ると、端がわずかに切れている模様。 エンジン回転を上げると接触しタコメーターが動いたようです。 みなさんご協力ありがとうございました。 おかげで久しぶりにおOHVボクサーサウンドを響かせることができました。
▼ルナルナさん：
七四式です。 直って、良かったです。 ただ、ヒューズが切れた原因は、確認しておいてくださいね。 (やっぱり、LED化したブレーキランプなのかな？） |
オークションでクラウザーのスターレットというケースを入手しました。パニアケースステーに固定するキーはついていましたが、リッドのロックのキーがありません。
ウェブ情報でモトコ様が代理店をなされていたということで問い合わせて見ましたが既に終了とのこと。 ケース自体はとても状態が良くて、大きさやデザインもマイG/Sに誂えたようにピッタリです。最初は無くてもいいかと割り切っていましたが、気に入ってくると何とかしたくなってきました。 良き御助言を頂けますと幸いです。 
▼かわぐちさん：
七四式です。 困りましたねー。 ロックできないと、ケースの中身の盗難や、走行中にパニアケースの蓋が 開いて、中身が落下してしまいますね。 あとは鍵を諦めて、スーツケースベルトの様な物で蓋が開かない様にするか、 量販店にあるリッドに無理やり交換か、鍵付きのパニアケースを探すしか 無いのかな。
りっとのキーがない以外は特に問題はなく、街中ウロウロの際には中にカッパセットを入れていますが、今のところ事故はありません。ツーリングの際には荷物も増えるので、安心料にベルトを掛けて行こうと思います。色々教えていただき大変感謝です。
ありがとうございます。
週末にお友達のR100についているクラウザーの同じケースを見せてもらいました。キーの番号は一桁でした。ということは、キーは10種類しかないのでしょうか？
中古車で購入する際、キーがなくて、販売店にブランクを加工して作ってもらったとのこと。キーはいかにもハンドメイド風でした。そのキーでステーへの固定部のロックも操作できます。ケースの年式違いで仕様が異なるようです。 残念ながらウチのにはまったく合いませんでした。 |
R100Rに乗っております。購入した時から「自殺しないサイドスタンド」に
改造されていて重宝しておりましたが、ここ最近、ハネ上げて走行中に 降りて来てしまい、何度か怖い思いをし走行前は針金で落ちないように して、駐車する時にまた針金をはずしスタンドを降ろすと言う不便極まりない 状態です。R100R乗りの皆さんで「自殺しないスタンド」に改造されている 方は、どのようにされていますか？
▼岩田。さん：
「自殺しないサイドスタンド」って？ 写真お願いします。 私もR100Rですが、純正のサイドスタンドに細めのパイプを溶接して、乗ったままでも出せるようにしてます。 写真見ますか？
▼ひげ爺さん：
>▼岩田。さん： >「自殺しないサイドスタンド」って？ >写真お願いします。 >私もR100Rですが、純正のサイドスタンドに細めのパイプを溶接して、乗ったままでも出せるようにしてます。 >写真見ますか？ 購入させていただいた、ボルトメーター順調です。 パソコンが壊れ、買い替えた時にメールアドレスを 消失してしまいました・・・
▼岩田さん：
七四式です。 投稿し直しました。 自殺しないサイドスタンド(非自動戻サイドスタンド？） が、走行中に 降りてきてしまうとのことですが、考えられるのが、サイドスタンドの ばねの劣化(伸び)、サイドスタンドの根本(軸のボルトを含む)部分が摩耗 して、緩くなっている感じでしょうか。 (自分のは走行中に降りてくることは、ほぼ無いですが・・・) 対応として： ・新しいスタンドに交換 ・ばねが伸びているなら、元のばねに近いものを探して交換 ・ボルトが緩んでるなら、増し締めしてみる ・サイドスタンドの根本が摩耗しているなら、溶接等で肉盛り ・板ばねの様な物を溶接して、サイドスタンドを固定 ・ワイヤー等で手元で引けるようにして、サイドスタンドを固定 参考になれば、良いですが・・。
▼七四式さん：
>▼岩田さん： > >七四式です。 > >投稿し直しました。 > >自殺しないサイドスタンド(非自動戻サイドスタンド？） が、走行中に >降りてきてしまうとのことですが、考えられるのが、サイドスタンドの >ばねの劣化(伸び)、サイドスタンドの根本(軸のボルトを含む)部分が摩耗 >して、緩くなっている感じでしょうか。 >(自分のは走行中に降りてくることは、ほぼ無いですが・・・) > >対応として： >・新しいスタンドに交換 >・ばねが伸びているなら、元のばねに近いものを探して交換 >・ボルトが緩んでるなら、増し締めしてみる >・サイドスタンドの根本が摩耗しているなら、溶接等で肉盛り >・板ばねの様な物を溶接して、サイドスタンドを固定 >・ワイヤー等で手元で引けるようにして、サイドスタンドを固定 > >参考になれば、良いですが・・。 色々と教授していただきありがとうございます。 良く確認をし、溶接ですと自分では出来ないので それ以外試して見ようと思います。 |
連続投稿すいません。
題名のコイルはネット以外で、普通にバイク屋さんなどで注文できますか？ ネットではもうどこも販売していないみたいなので。どなたか詳しい方、ご教授願います。
クリニカルビーマー様
部品番号が違うのですが、これでもいけるんでしょうか？ ▼クリニカルビーマーさん： >▼まさやんさん： >>情報ありがとうございます。 >在庫あり！残り６がありましたよ？ >https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/hirochi/item/33410-31311/?sc_i=shp_pc_rcmd_rcmd_rel_img_18
▼まさやんさん：
>クリニカルビーマー様 > >部品番号が違うのですが、これでもいけるんでしょうか？ ありゃっ！ＧＳＸ用ですね！ 品番の勘違いでした。すみません。
▼まさやんさん：
>連続投稿すいません。 >題名のコイルはネット以外で、普通にバイク屋さんなどで注文できますか？ >ネットではもうどこも販売していないみたいなので。どなたか詳しい方、ご教授願います。 昔の交換時の記事を紹介しておきます。 3Ωを並列接続で1.5Ωで使ってました。 コイルの値段も安かったですね。 https://ameblo.jp/mini4312/entry-12500957479.html 
▼青ちゃん（管理人）さん：
調べるとスズキ初めての本格的４ストのＧＳ７５０用の部品のようで 過剰品質と言われ耐久レースでも活躍しました。電装品も過剰品質に 設計したのでしょう。４４年も経って現役なのですから、、、 このＧＳ７５０はパワフルで伸びのあるエンジンでウイリーマシンでした。 夜中に六甲山の駐車場で遊んだことを思い出しました。（お皿を投げるところ） |
連続投稿すいません。
フロントホイールのスペーサースリーブなんですが、左右で形が違うのですが、左が薄い方、右が厚い方でとりあえず付けました。これで合ってますかね^^; 
▼まさやんさん：
逆には組み付けできないので正解です。 モデル名と年式を先に書きましょうね。 過去の投稿を調べないと判りませんので、、、
すいません。
モノレバーの1992年式のr100rsです。 ▼ＯＴＴＯさん： >▼まさやんさん： > > >逆には組み付けできないので正解です。 > >モデル名と年式を先に書きましょうね。 >過去の投稿を調べないと判りませんので、、、 |
こんばんは。
R100RS91年式を最近手に入れました超新人です。 bmwメンテナンスブックというものは手に入れ、分かる範囲で、少しずつ色々いじっています。題名のモーターサイクルリペアマニュアルというものがあると知りました。 こちらの本はもう手に入らない状況でしょうか？どこかで売っている等アドバイスいただけたらと思います。 
▼まさやんさん：
文面を読み返したら復刻版は購入されたのですね。 ２０１７年１０月の時点で再版されたモノが２５冊在庫しているとあります。 また再版されていれば記載の部品番号で入手できると思います。 BMW Motorcycle Repair Manual http://fukuda-parts.seesaa.net/article/454408665.html
OTTO様
情報ありがとうございます。 とりあえずこちらから色々サイト飛びましたが、メールにて問い合わせしてみます。ありがとうございました。
▼まさやんさん：
>ありがとうございます。 >私が探しているのは、下の写真のものになります。 >色々情報ありがとうございます。 退会した、元メンバーですが、、、 添付のマニュアルなら、データ（PDFファイル）を持っています。 メールアドレスを教えてもらえれば、送信できますよ。 
元メンバー様
ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。 ▼BITOHさん： >▼まさやんさん： > >>ありがとうございます。 >>私が探しているのは、下の写真のものになります。 >>色々情報ありがとうございます。 > >退会した、元メンバーですが、、、 >添付のマニュアルなら、データ（PDFファイル）を持っています。 >メールアドレスを教えてもらえれば、送信できますよ。 |
ポンプとしての機能はしっかりしているのですが、チューブの口金(バルブ)をくわえることができません。口金との間に1ミリ程度の隙間が開いてしまい、圧が逃げてしまいます。
部品が足りないのでしょうか。 
ご教授誠にありがとうございます。
おかげさまでスッキリ納得できました。 何とか使えるように出来そうな気がしてきました。性能的には最近の自転車用のが優秀そうですが。 上手くいけば結果ご報告したいと思います。 |
登録いただいてから時間が取れず、随分間が空いてしまい失礼致しました。
どうぞ宜しくお願いします。
以下、ご相談したいことです。
カルダンシャフトのOHについて。私の車体は実走行７〜８万kmで、この間、2度シャフトをトランスミッションから取り外したことがありますが、シャフト自体は手をつけていません(ファイナルドライブケースから抜いていない)。
再度乗りはじめて約半年、3千kmくらい走っています。最近、発進時にコクンというショックが時折出るようになり、ユニバーサルジョイントの寿命を疑ってます。輸入屋ビーマーさんでOHサービスがあるようなのでご経験の方にご教授いただければありがたいです。
作業結果の報告です。
造詣深い修理屋さんに点検をお願いして、「ガタの出所はスイングアームか、ギアボックスでは」との診断を受けました。 分解した結果、スイングアームは、ベルカップリングに角ができており、駆動が掛かると一気に角を乗り越える際にショックが出ていたようです。 ユニバーサルジョイントはスムースでしたが、この期に輸入屋ビーマーさんお取り扱いのユニバーサルジョイント交換可のシャフトに入れ替えました。motorworks製のTRA37180Aという製品で、G/Sにも適合とのことでしたが、組んでみるとスイングアーム内側にユニバーサルジョイントのハウジングが干渉することが分かり、接触箇所をヤスリで落としました。 その後1,000km程度走っており、ドライブシャフトオイル交換の際にも異常はありませんでした。 ギアボックスはダンパーに異常はなく、ベアリングを更新して組み立てました。 以降、発進時のガタは 解消し、機嫌良く走っています。 |
皆さまこんにちは。
いつもメンテの参考にさせて頂いてます。 RSの81年式二本サスなのですが、次のタイヤとして BSのアコレードを試してみようかと目論んでます。 これを履いてるエストレヤに乗ってみたらかなり良い印象だったので。 これまでメツラー、BS、ダンロップと色々履いてきて、ここ３世代 は割とぶれにくくて乗り味が柔らかいのが気に入ってミシュラン パイロットアクティブでした。残念ながら製造中止みたいですね。 アコレードの問題はFが3.50-19しかないこと（標準3.25）と リヤの4.00がスイングアームに干渉しないかどうか、です。 既に履いたことがある、または検討したが入らなくて諦めた、 などの方がいらしたら、乗り味も含めてご教示いただけないでしょうか？ なおパイロットアクティブのリヤ4.00はスイングアームとの余裕は5mm ほどある感じです。
▼みっれさん：
>RSの81年式二本サスなのですが、次のタイヤとして >BSのアコレードを試してみようかと目論んでます。 >リヤの4.00がスイングアームに干渉しないかどうか、です。 >なおパイロットアクティブのリヤ4.00はスイングアームとの余裕は5mm >ほどある感じです。 投稿がないのでカタログ値で比較してみました。 いずれもサイズは 4.00-18 幅 パイロットアクティブ 108mm ダンロップ TT100GP 114mm IRC ＧＳ-11 115MM BS アコレード 117mm BS バトラックスBT-45 119mm 私も81年式のR100RSで今月「IRC GS-11」を取り付けましたが隙間が 1.5ｍｍほどしかありませんでした。以前、BT45をつけたことが ありますが二人乗りで荷重がかかるとシャフトに少しあたり 早めに交換をしたことがあります。 カタログ値だけでは判断がしにくいところがありますが パイロットアクティブで「108mm+隙間5mm=113mm」となります。 バイクの個体差やタイヤのデザインにもよりますが 115mm以上のサイズは避けた方がよいのではと思います。
▼みっれさん：
>私も81年式のR100RSで今月「IRC GS-11」を取り付けましたが隙間が >1.5ｍｍほどしかありませんでした。以前、BT45をつけたことが >ありますが二人乗りで荷重がかかるとシャフトに少しあたり >早めに交換をしたことがあります。 SG-11の取付時の写真を載せておきます。  
画像のアップ、ありがとうございます。
かなりギリですねー。 昨年、RSの集いというのに初めて参加したのですが、 先輩方のＲタイヤとスイングアームのすき間ばかり 見てました・・・（汗） あとSG-11でしたね。先の投稿で間違えてGS-11 と書いていました。失礼しました。
二本サスおじさん さん
貴重な情報ありがとうございます。 タイヤの実寸法、特に海外メーカのHPには載ってないことが 多く、調べあぐねていました。大変助かります。 パイロットアクティブは比較的細身だったのですね。 すき間5mmというのも怪しいのですが、GS-11との比較では整合 しているようです。 パイロットアクティブ108mm＋すき間5mmだとすると、両サイド 換算で×2として幅118mmでクリアランス０ですよね。 BT-45の119mmで擦る場合があること、GS-11の115mmで3mm減、 片側1.5mmのクリアランスというのも納得です。 仰るとおり、個体差を考慮すると115mm以上はやばそうですね。 なんとなくタテ溝のあるタイヤの方が摩耗時のブレ出しがマシ なイメージがあることと、外国製タイヤの品質が相対的に下がって きてるような印象を持ったので、BSを試してみたくなり、質問 させて頂いた次第です。 （フロントのサイズを変えた場合の影響も含めて） でもメツラーかミシュランの後継製品の方が無難ですね。 リスクを取って人柱になるかどうか、もう少し考えてみます。 ありがとうございました。 |
皆様いつもお世話になります。
題名の通り、皆様はRSでフェリーに搭乗する際に不具合は発生していませんか？ 不具合回避にどの様な工夫をされているのでしょうか？ SR500やGX750、CB750などカウルの無いモデルでは何度かフェリーに搭乗した事はあるのですが、その時でもかなり気になった点がありました。 ・サイドスタンドの強度 ・シートに食い込むスリング などです。 幸いサイドスタンドの強度が問題になる事は無かったのですが、シートにスリングを掛けられてグイグイ締め付けられて、シートが切れたり型崩れしたり。 気を使ってくださる船員さんはシートに畳んだ毛布を掛けてくれますが、『ソレだとずれるからダメ。』と言う人も居るとか？ RSに限れば ・カウルのおかげでハンドルにスリングは掛からない。 ・サイドスタンドは強度不足との噂。 ・シートに掛けたスリングがシートカウルを曲げてしまうのでは？ ・パニアステーやパニアが変形してしまわないか？ ・エンジンガードは固定に使えるのか？ フェリー使用時のあるあるを教えてください。
▼七四式さん：
お久しぶりです！ いつも九州に遊びに来られる七四式さんのアドバイス！ありがとうございます。 >ロープで固定される際は、エンジンガードで固定されている事が多いです。 >どうしても、スペース的に無理な場合は、シートの上にロープを通す場合、 >ほとんど毛布等を挟んであります。 >それ以外の場所として、シート左側のハンドル(センタースタンド掛ける時の）や、まれにフロントフォーク(可動部で無いボトムケース等の場所） >で固定されています。 >→ハンドルにロープを掛けるより、フロントタイヤを船体又は車止めで > 固定しています。 >・サイドスタンドは強度不足との噂。 >→純正・社外品でも問題ないです。 >・シートに掛けたスリングがシートカウルを曲げてしまうのでは？ >→シートカウルが変形する前に、リアサスが沈むので、元に戻らい > 位の変形や割れはないかと。 ＲＳですと、シートカウルがシートの側面にまで伸びてますので、シートをギュウギュウ絞められると、鉄製のシートカウルの縁が曲がってしまいそうです。（汗 >→だいたい、エンジンガードで固定されます。 固定はエンジンガード、アシストハンドル、ホイル、シートに毛布でやや緩めで大丈夫そうですね。 ありがとうございます。
▼OTTOさん：
いつも丁寧なアドバイスありがとうございます。 >オーナーに聞いたらフェリーで締め上げられたそうです。 >ベルトを通す場所に配線、ホース、ロッドがあると >高い確率で壊れます。到着しても走れないことにもなりかねません。 >固定作業に立ち会えれば注意アドバイスすべきでしょう。 そうですね。ＧＸやＳＲの時も固定時に口を挟んでました（汗 >保障してくれたとしてもツーリング中断では泣くに泣けません。 ですよねー！ 私の場合はツーリングと言うより。墓参りと娘に会いに行ってちょこっとツーリングの予定ですので、現地で走れないと困ります（汗
▼七四式さん：
丁寧にご説明ありがとうございます。 >長距離フェリーのネタです >(GW過ぎてるから、意味ないかな） いえいえ！コロナ禍の今、我々医療従事者は職場〜自宅以外の往来をほぼ規制されていますのでこのＧＷは情報収集とバイク整備だけです。 お盆過ぎに少し緩和されればチャンスかなぁ〜？？と。 私フェリーを利用する際は ・基本、雑魚寝＜寝台＜個室を利用します。雑魚寝はちょっと人間不信になりそうで避けています。 ・食事は弁当持ち込か、レストランがあれば利用しています。 ・お酒は一滴も飲まないので大丈夫ｗ 九州鹿児島（ほぼ宮崎との県境）〜大阪へは（現在は車ですが） ・志布志〜大阪 ・宮崎〜大阪 ・大分〜愛媛〜陸路で四国横断〜兵庫〜大阪 ・大分〜愛媛〜陸路で四国横断〜和歌山〜大阪 いずれかのプランを利用していました。
▼ひげ爺さん：
お久しぶりです。大分でお会いするタイミングが合わないままコロナ禍に陥ってしまいましたね。残念です。 >九州から四国に行く時に、九四フェリーです。 車ではコロナ禍になる前はほぼ九四フェリーを利用していました。 >R100Rミスティックですが、波の状態にもよりますが、凪の時はシートに毛布重ねて締め上げただけ。 >シートが”大丈夫かなぁ〜”って位締めますね。 ですかぁ・・・心配ですね。 >多少揺れが有る時は、エンジンガードにロープを掛けて2重でした。 やはりエンジンガードですね。 |
また質問させてください。ユウモアと申します。
車体は８３年式R100RSツインサスになります。 先日フロントフォークシールとフォークオイルの交換を行いました。その後、ブレーキをかけて車体を前後に揺らし、フロントを沈ませた時に、カチっと大きめな音が鳴るようになりました。交換の際はダンパーとスプリングは外しておりません。 もう一度、ダンパーを含め全部バラそうかと思いますが、何か原因がわかるようでしたら教えて頂ければありがたいです。 宜しくおねがいします。
▼ユウモアさん：
作業前になかった症状ならば作業そのものを疑えです。 どのような作業をしたか判らないので想像できませんが フォークオイルが少ないと沈み込みが大きくなり、 またスプリングがインナーチューブ内側を叩くことがあるので 音が出ることがありますがブレーキ掛けて沈めた程度で出るかどうか？ フォークトップのナットが締まっていないとか調べた方がよいかと、、、
▼OTTOさん：
いつもありがとうございます。 本日、確認しながら全部バラしてみました。オイルも適量で、特に組み間違いや緩みなどはありませんでした。 原因は不明ですが、ひょっとしたら組付時にダンパーを回転させた為、スプリングの両端に装着する樹脂製のバネ座がズレていたのかなという気がしてます。 明日以降、再度組付を行なってみます。これで治ると良いのですが、別の原因ならまた悩みが深まりそうです（笑） |